Парижская Неделя моды весна-лето - 2026 стала новой эрой креативности
Сразу несколько крупных домов представили свои коллекции под руководством новых креативных директоров.
Парижская Неделя моды SS2026 не только порадовала нас свежим стритстайлом, но и оказалась событием «новой эры» в высокой моде: сразу несколько новых креативных директоров вступили в свои должности и поменяли векторы развития ключевых модных домов. Они привнесли более глобальное, инклюзивное и ответственное видение, переосмысляя наследие брендов. Главными интригами были дебюты Матье Блази в Chanel и Джонатана Андерсона в Dior. В целом парижская Неделя моды стала аэродромом для многих новых лиц в фешен-мир. Эти показы продемонстрировали смелое сочетание фирменных кодов с новаторскими идеями креативных директоров, отвечающих настроениям современной аудитории.
Christian Dior: романтизм и конструктивизм
Возглавивший бренд Джонатан Андерсон ловко соединил присущие Dior романтичные мотивы с резкими графичными формами. В шоу ощущалось перекрёстное влияние с мужской линейкой дизайнера: силуэтам добавили лёгкости, а вместе с тем подчёркнуто структурированные детали. Сценографию подготовила студия Bureau Betak: на лужайке Тюильри организовали минималистичный «конструктивизм» – зеркальный пол, светящийся потолок и массивная пирамида в центре подиума. Такая архитектурная подача отлично поддержала идею Андерсона: наряды Dior балансируют между рассказом о романтизме и чёткими линиями конструктивизма, оставаясь при этом верными ДНК Дома. Образы включали узнаваемые элементы New Look (расширенные плечи, зауженная талия) и новые акценты. В целом дебют Андерсона был встречен как «перезапуск» Dior: критики отмечают, что он приземлил бренд «в современную реальность» и угодил более молодой аудитории, сохранив при этом элегантную сущность марки.
Chanel: лёгкость и звездная романтика
Первый показ Матье Блази в роли арт-директора Chanel также превзошёл ожидания. Дизайнер сохранил фирменные составляющие: твид, бисер и силуэтные воротники – но сделал образ «Шанель» более свободным и цветным. В коллекции Блази на замену лаконичному строгому классическому дресс-коду пришли игривые детали: твидовые жакеты и костюмы дополняли яркие аксессуары и насыщенная палитра тканей, что вернуло бренду дружелюбную лёгкость. На показе мы увидели заигрывания с фактурой, перья, сложный крой юбок. Шоу прошло в Гран-Пале, преобразившемся в футуристическое «звёздное небо»: организаторы подвесили к потолку светящиеся планеты, а цветовое оформление сцены подчёркивало мягкую гамму новых нарядов. Музыка «Щелкунчика» Петра Чайковского связала прошлую и новую эпохи Дома – от наследия самой мадам Коко до современной интерпретации. Кажется, коллекция Блази стала мостом между традицией и новаторством: она предложила романтическую «гламурную лёгкость» Chanel, отзвучавшую как коллаж из балетной классики и авангардного настроения.
Maison Margiela: переосмысленная классика
Переходный этап прошёл и в Maison Margiela: Гленн Мартенс представил свою первую полноценную коллекцию для марки, но и здесь отразился новый тренд: акцент на носибельность. Мартенс сделал ставку на сдержанную минималистичную эстетику, где главная роль – у базовых элементов гардероба: структурированные костюмы, широкие джинсы, простые рубашки и платья нейтральных тонов. Несмотря на скромную гамму, детали одежды отсылали к узнаваемым архива – например, пальто с фигурными вырезами или «нагромождение» платков на пиджак, – подчёркивая старые коды Дома в новой интерпретации. В описании коллекции звучало, что это «серия концепций и предложений для реальной жизни», где каждое решение логично включается в повседневный гардероб. Такой подход создал образ комфортной классики модного дома. Интересно, как Дом обыграл макияж моделей: распущенные волосы и скобы в виде фирменного знака на губах, что выглядело достаточно свежо и не позволило бренду скатиться в бесформенную банальщину на фоне прочих показов.
Schiaparelli: мода как искусство
Показ Schiaparelli SS2026 под творческим руководством Дэниела Роузберри стал демонстрацией слияния искусства и высокой моды. Коллекция Dancer in the Dark превратилась в спектакль-музей: шоу прошло в полумраке Центра Помпиду, где по периметру бегающей дорожки зажглись мягкие огни, а модели словно «танцевали» под сводами зала. Именно ощущение «ночного музея» и вдохновило Роузберри – каждый лук был пронизан исторической отсылкой, но при этом легко «читался» как готовая одежда для смелых реализаций. Костюмы отличались элегантной экстравагантностью: например, жакеты с объёмными драпировками на талии и плечах, кружевные платья с обманками вроде «рисунка» женского тела, трикотаж с барельефными изображениями – всё это продолжало фирменные сюрреалистические традиции Эльзы Скиапарелли. Каждый аксессуар в сюрреалистичном духе бренда играл роль арт-объекта, передающего авангардный дух модного Дома. Коммерчески доступный готовый крой сочетался с музейным антуражем: как отмечают обозреватели, Роузберри «вернул Дом кутюра в центр внимания» и одновременно продолжил его возрождение без потери креативности. В итоге Schiaparelli представила коллекцию, где каждая вещь – продуманная, значимая и повседневная, а повседневная мода превращается в искусство.
Другие заметные показы
Несмотря на фокус на перечисленных домах, в Париже было представлено множество других интересных показов. Valentino и, в частности, Алессандро Микеле дебютировал в женском сегменте, ещё раз подтвердив свою «ретроромантическую» эстетику. Муза дизайнера Лана Дель Рей пришла на показ в парящем нежно-сиреневом платье со сборками и меховыми рукавами, стиль которого очень характерен для нового Valentino. Коллекция сочетала гламурные драпировки и бохо-шик в приглушённой палитре, сохраняя элегантную женственность.
Yves Saint Laurent и Givenchy сохранили узнаваемый стиль своих творцов, но с дополнительными художественными акцентами (например, отлёт в романтизм и платья с оборками на фоне строгих кожаных силуэтов в Saint Laurent или новая интерпретация классического готического кроя у Givenchy). В целом показы SS2026 продемонстрировали, что даже устоявшиеся бренды готовы к «эксперименту ради смысла», вводя в коллекции игру с цветом, смешение фактур и неожиданные сценические решения.
Весенне-летние показы 2026 года в Париже обозначили переход к новому этапу мировой моды. Дебюты креативных директоров задали тон экспрессии: классические дома заиграли другими красками — Dior Джонатана Андерсона соединял романтику с модернистским подходом, Chanel Матье Блази проявлял себя свободным и светлым, а Margiela и Schiaparelli упрочили статус брендов, где наследие модного авангарда обретает новую жизнь. Главный вывод сезона – сочетание уважения к корням со стремлением к актуальности. Парижская неделя SS26 останется в истории как фестиваль инноваций и преемственности — с конкретными примерами того, как новые дизайнеры влияют на стиль легендарных марок, придавая им свежесть без потери узнаваемости.
Автор материала: Ангелина Проскурякова
Популярное
Участники GA-GALA BATTLE команда «Этап»: «У нас кринжовый юмор»
Близится самое громкое юмористическое событие осени — GA-GALA BATTLE. Команды отобраны, пора нам с ними познакомиться (среди них точно есть будущие миллионеры).
Позор Олеси Иванченко: «Няня Оксана» – главный провал 2025 года
Разбираем очень ожидаемый и невероятно ужасный ремейк «Моей прекрасной няни» с Олесей Иванченко и Виктором Хоритняком. Нам правда жаль астролога всея интернета.
Гормоны, а не капризы: что на самом деле происходит с детским организмом
Странное поведение ребёнка не так сильно связано с воспитанием, как нам кажется. Резкие перепады настроения, гиперактивность, отсутствие сна, плаксивость и необоснованный смех — рассмотрим взросление на гормональном уровне.
Нуд(ж)ные «Хроники русской революции» — мыло или важный сериал?
На Start вышел сериал с Юрой Борисовым и Никитой Ефремовым от режиссера Андрея Кончаловского.