Неделя моды в Нью-Йорке сделала акцент на архивах и концепции «без меха»
Какой будет мода 2027? Ответ оказался неожиданно ностальгическим.
Если Париж в этом году предпочел спрятаться в сказочных декорациях, то Нью-Йорк сам стал основной декорацией. Главной идеей недели стала интерактивность и доступность для публики. Традиционно закрытая неделя моды в 2026 году превратилась в максимально открытую для простых горожан и туристов: вместо павильонов бренды массово ушли в публичные пространства города - отели, набережные, промышленные лофты. Это отчасти объясняет, почему в этом сезоне так много говорят не только об одежде, но и о локациях: показ буквально нельзя отделить от города, в котором он происходит.
А вот сами бренды решили углубиться в память: легендарные дома мод пересмотрели собственные архивы, дизайнеры возвращались в места, которые когда-то в буквальном смысле были их домом, а сама индустрия сделала символический шаг вперед: впервые в истории официальный календарь CFDA полностью отказался от натурального меха.
Calvin Klein: минимализм на бетоне
Calvin Klein выбрал для показа пространство, которое само по себе стало частью высказывания: индустриальный лофт Terminal Warehouse в Челси, где дерево, бетон и кирпич работали как продолжение подиума, а не просто фон. Логично, что и коллекция пошла в ту же сторону - креативный директор Вероника Леони окончательно закрепила триумфальное возвращение дома к минимализму 90-х, назвав свой метод «дисциплиной вычитания»: убрать всё, что не несёт смысловой нагрузки, пока не останется только необходимое.
По силуэту дом остаётся верен себе: низкая посадка, тонкие ремни, слим, но не доведённый до обтяжки. В ткани - клетка, прямой крой, нейтральная палитра без единого случайного цветового акцента. А вот в аксессуарах Леони позволила себе редкую для этого дома шутку: солнцезащитные очки, дужки которых в точности имитируют эластичную резинку с логотипом от нижнего белья Calvin Klein: ирония поверх серьёзного минимализма. На фоне более праздничных и декоративных историй недели Calvin Klein сработал как напоминание, что минимализм никуда не уходил, но был рядом и просто ждал своей очереди.
Coach: юбилейный праздник в костюме
Coach в этом сезоне отмечал собственное 85-летие. Строгий костюм здесь читался скорее как повседневная, а не офисная вещь: пиджак могли повязать на пояс как старую рубашку, большие сумки, огромные броши, длинные подвески и подчёркнуто неидеальная укладка волос работали на один образ: расслабленного человека, уже переодевшегося для встречи с друзьями, а не для переговоров. Праздничное настроение усиливали конфетти, колпаки, блёстки и почти карнавальная лёгкость - прямое следствие юбилейного повода, который сам дом решил отметить на показе.
Палитра при этом осталась сдержанной: серый, хаки, песочный, тёмно-синий, бежевый - с фактурной, но не яркой обработкой материалов. Получилось редкое сочетание: юбилей отмечали не золотом и роскошью, а уютом и лёгкой небрежностью - ход, который выглядит более современным, чем классическое парадное чествование бренда.
Ralph Lauren: романтика вместо классики
Ральф Лорен как обычно показался за день до официального старта - но в этот раз пошёл не по самому ожидаемому пути. Вместо привычной строгой классики дизайнер сделал ставку на романтику: тёмно-синий и белый остались опорой гардероба, но в компанию к ним добавились лохматая отделка на жакетах, фактурная жаккардовая парча с цветочным узором, перья и бахрома - детали, которые придали узнаваемой американской деве Ральфа Лорена неожиданную игривость.
Вечерние образы усилили контраст: текучие платья-халаты, расшитые бархатные накидки, платья с пайетками в тёмно-синем. Заметны и фактуры сатина, мелкий цветочный принт, а мех появился точечно, как яркий акцент - характерный жест для сезона, когда весь официальный календарь NYFW уже отказался от него как от основного материала. Лорен в очередной раз доказал, что не обязательно изобретать себя заново, чтобы удивить: достаточно добавить в привычный код непривычные элементы.
Tommy Hilfiger: отель как машина времени
Если Coach отмечал юбилей бренда, то Tommy Hilfiger отмечал личный юбилей - почти десять лет, которые дизайнер провёл в пентхаусе отеля «Плаза».
Коллекция стала исследованием архива девяностых: классические силуэты преппи получили новые пропорции и свободный крой. На подиуме появляется хорошо знакомый преппи, но уже с новыми пропорциями: классические силуеты стали свободнее, а вещи расслабленнее. Показательно, что Хилфигер здесь идёт против общего тренда на скинни - вещи не облегают тело, но и не превращаются в оверсайз. Открывала показ Джиджи Хадид, закрывал - Ромео Бекхэм, а живое выступление певицы Slayyyter стало кульминацией вечера - вполне в духе фирменной философии дизайнера, который сам называет свои шоу «fashiontainment» (фешен-развлечение). Но главным звёздным выходом вечера неожиданно стал не человек: на финальный поклон Хилфигер вышел со своей пушистой белой собакой, которая тут же стала героиней соцсетей - трогательный и совсем не постановочный момент на фоне звёздного кастинга. Получилось эффектно, узнаваемо и, пожалуй, чуть предсказуемо - но именно предсказуемость здесь работает как достоинство: Хилфигер не пытается удивить, он напоминает, кто изобрёл этот код американского стиля.
Diane von Furstenberg: возвращение блудного сына
Открывал официальную неделю дебют Генри Занкова в роли креативного директора Diane von Furstenberg. Показ намеренно поставили высоко над землёй - на нью-йоркском Хай-Лайне, прямо над бутиком бренда в Мясном квартале, а сам Занков когда-то работал в этом доме, прежде чем уйти запускать собственный трикотажный бренд. Получилась в буквальном смысле история блудного сына, который вернулся, чтобы навести порядок в родительском доме.
На подиуме узнаваемая ДНК бренда: текучие платья из джерси и полупрозрачного шифона, архивные анималистичные принты, блузы с бантами и, конечно, легендарное платье-халат, без которого DVF немыслим. Атмосфера отчётливо тянула к диско-эпохе конца 70-х: яркие, акцентные цвета платьев и юбок только усиливали эту атмосферу. Знаков не стал переписывать историю дома под себя, он скорее перевел ее на современный язык, оставив ключевые вещи почти архивными, а вокруг них выстроил более смелые сочетания цвета и фактуры. Он показывает, что иногда дому достаточно вспомнить, кем он уже был, чтобы снова выглядеть актуально.
Michael Kors: искусство вместо декора
У Michael Kors Нью-Йорк тоже стал частью коллекции, но уже не просто фоном. Показ прошёл в саду скульптур при MoMA - и отсылки к искусству оказались буквально встроены в одежду. Вдохновением для коллекции стали работы Кармен Эрреры, Александра Колдера и Эллсворта Келли: графичные линии, геометрия и крупные цветовые пятна перекочевали с музейных стен в силуэты.
Основой коллекции стали чёрный и белый, их разбавляли яркие красный, зелёный и жёлтый. Полоска появилась в самых разных вариантах - от одежды до аксессуаров, а скульптурность проявлялась не столько в сложном крое, сколько в самой геометрии вещей. Получилась довольно точная версия современного американского минимализма: узнаваемая, но без попытки сделать из каждой вещи сенсацию.
И это, пожалуй, один из самых интересных приёмов этой недели: мода снова разговаривает с искусством, но делает это без лишней серьёзности. Картина может стать силуэтом, музей - декорацией, а привычная американская классика - поводом немного поиграть с формой и цветом.
Ирония, новые имена и микротренды подиума
Отдельная линия сезона - юмор и неожиданные детали, которые дизайнеры явно закладывали как вирусный контент. Sandy Liang показала атласную юбку с прозрачными пластиковыми карманами, набитыми крошечной кукольной посудой - фирменная для бренда тема детской ностальгии, доведённая до предметного абсурда. Khaite пошёл в противоположную сторону от идеальной глажки: платья дома выглядели так, будто их только что сильно скомкали в руках, - эффект мятой бумаги вместо привычной безупречности. А Michael Kors ввёл в оборот массивные, нарочито старомодные бусы, похожие на украшения из бабушкиной шкатулки - забавный контраст к его обычно гладкому глэм-минимализму. Все три жеста разные по духу, но объединяет их одно: серьёзная одежда в этом сезоне не боится немного посмеяться над собой.
Помимо крупных имён, официальный календарь этого сезона впустил рекордные десять новых участников. Лондонский дизайнер Коннер Айвз, известный работой с переработанными материалами и субкультурной эстетикой, дебютирует на подиуме NYFW впервые. Организаторы также сделали формат показов строже: теперь бренд обязан выбрать что-то одно: подиум, презентацию или цифровой формат, без гибридных вариантов.
Если собрать уже прошедшие показы вместе, становятся заметны и более крупные тенденции. В палитре доминируют тёплые земляные оттенки - миндальный, песочный, шоколадный, на фоне которых особенно ярко работает солнечно-жёлтый. Среди принтов лидируют полоска и клетка: первая появляется в горизонтальном и диагональном исполнении, вторая одинаково органично смотрится и у строгого Calvin Klein, и у расслабленного Coach. В силуэтах наконец намечается компромисс после нескольких сезонов борьбы между слимом и тотальным оверсайзом: вещи становятся свободнее, но сохраняют собранную форму. У Calvin Klein этот баланс выглядит структурно, у Tommy Hilfiger - расслабленно.
Отдельно стоит отметить и институциональное изменение: этот сезон стал первым, в котором официальный календарь NYFW полностью отказался от натурального меха. Новое правило CFDA запрещает его использование брендами программы, за исключением традиционной охоты коренных народов. При этом сам мех из моды никуда не исчез: он переместился в аксессуары - пушистые шарфы, воротники и сумки из искусственного меха. Рядом с ними возвращаются объёмные жабо, театральные макси-юбки, акцентные винтажные броши и массивные колье.
Мода как память и открытые границы
Крупные дома массово обращались к собственной истории - DVF к архивным принтам, Tommy Hilfiger к архиву девяностых, Coach - к собственному юбилею. Параллельно город впустил в официальный календарь несколько имён, которые раньше принадлежали другим столицам моды - Варшаве, Лондону, Мумбаи. Возможно, не каждый показ этой недели стал откровением, но сама суть Нью-Йорка как города моды осталась прежней: здесь ремесло, память и амбиция всегда оказываются на одном подиуме.
Пока неделя еще не закончилась, уже видно, что Нью-Йорк не пытается придумать моду заново. Он скорее собирает её из воспоминаний, архивов, искусства, юмора и новых голосов – и именно при смешении старого и нового мы можем увидеть собственный почерк каждого модного дома.
Автор материала: Александра Саматова
Газеты, крылья и корсеты: самые яркие образы с Венецианского кинофестиваля 2026
Разбираем, в чем «отдыхают» звезды в Венеции.
Ларс, но не фон Триер: «Соавторы» — нудный фильм, который хочется свайпнуть
Бесшумно вышедшая дебютантская работа Филиппа Ларса говорит о важных вещах, но слишком наивным языком.
Мэри Поппинс, Маргарита, Алиса: что не так с известными женскими образами
Шесть женских архетипов, в которых каждая узнает себя.
13-й сезон «Американской истории ужасов» возродит или похоронит франшизу?
Кровавый конвейер дорогостоящих серий с приглашенными Мадонной, Леди Гагой, Ланой Дель Рей и Бритни Спирс уже на подходе.