Свобода и воздушность: какие правила диктует мужская неделя моды в Париже
Обзор FW сезона весна-лето 2026.
Мужская неделя моды в Париже показала, что главная роскошь сегодня — это воздух, свобода и точность. Архивы, трансформированные в уличные образы, чувственные ткани, создающие дыхание в движении, и стремление к тихому шику вместо громкого эпатажа. Пять ключевых домов — от Jacquemus до Hermès — задали ритм будущему, в котором мода говорит меньше, но яснее. Это не череда эффектных шоу, но настоящая карта актуальных настроений в моде. На подиумах — эскапизм и архивы, история и хрупкость, ремесло и лёгкость, сшитые в единую ткань. И если одни дизайнеры ушли в себя и прошлое, другие — к солнцу, ветру и странствиям. В центре внимания — коллекции Jacquemus, Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior Men и Hermès. Рассказываем, что произошло и почему это важно.
Jacquemus — личная география южной Франции
Симон-Порт Жакмю вновь обратился к своему детству и родному Провансу. Его коллекция Le Paysan («Деревенщина») — полноценная лирическая автобиография, разыгранная в оранжерее Версаля. Дизайнер рассказывает о своём детстве, проведённом в южной французской провинции. В этой стилизованной теплице — жаркое солнце, работа в поле и деревенская тишина.
Основу коллекции составили переосмысленные сельские силуэты: рабочие куртки стали тонкими льняными жакетами, пышные юбки — аллюзией на крестьянскую одежду, а сарафаны — частью мужского гардероба. На мужчинах драпированные баски, на женщинах — строгие рубашки. Здесь нет гендерных границ — только ткань, тело и свет.
Цветовая палитра будто вымыта солнцем: молочный, небесный, бежевый, выжженный желтый, маково-красный. Многослойность, кружево, этноаксессуары, бельевые фактуры — всё переплетено с костюмной строгостью и делает образ одновременно уязвимым и величественным. Некоторые приёмы советуем взять на заметку: многослойность, которой пестрит показ Симона Порта, может потрясающе разнообразить летний гардероб.
Louis Vuitton — путешествие как философии
Фаррелл Уильямс продолжает строить в Louis Vuitton модную империю, основанную на культурных кодах и игре. Его новая коллекция разворачивается на фоне арт-объекта рядом с Центром Помпиду — это шоу, построенное на мотиве настольной игры «Змеи и лестницы».
Но за игрой богатейший визуальный язык. Повседневные вещи превращаются в произведения: галстуки в духе индийского крикета, бесконечные кисти, плетеная бахрома, вышивка и кожа ручной выделки. Уильямс тонко переосмысливает мужской гардероб: шорты с пуховиками, поло с витиеватыми свитерами, деловые пиджаки с шароварами.
Ткани премиальные — твид, хлопок, тонкая шерсть, а цвета уравновешены: терракот, чёрный, глина, пронзительный жёлтый и индиго. Путешественник Louis Vuitton не торопится, он роскошен в расслабленности. Его багаж — кожаные сундуки и корзины, которые превращают буквально любой образ в лёгкий и «отпускной».
Saint Laurent — дневной курорт в парижской архитектуре
Антони Ваккарелло в этом сезоне снова играет с двойственностью. Его коллекция Saint Laurent будто выходит из клубов Файер-Айленда 70-х и тут же оказывается в сердце Парижа. Шоу в Бурсе де Коммерс стало путешествием — не географическим, а ментальным.
Формы: свободные куртки, струящиеся пальто, шорты, пижамные костюмы, блейзеры на голое тело. Всё обволакивает, дышит, струится. Материалы — шёлк, шифон, креп, хлопок — максимально легкие. Полупрозрачные рубашки, «плавящиеся» ткани, строгие широкие плечи.
Палитра выстроена как пейзаж: хаки, олива, песок, чёрный, всполохи фиолетового и горчицы. Принты — полоска, размытые тени, как от пляжного зонта. Галстуки заправлены внутрь рубашек (и это мы советуем взять на заметку!). Костюм перестаёт быть «карьерой» и становится настроением.
Dior Homme — драма в архиве
Пожалуй, самое ожидаемое событие недели — дебют Джонатана Андерсона в Dior Men. Он пришёл с чёткой концепцией: история не для музеев, а для переосмысления. Дизайнер раскопал архивы XVIII–XIX веков и обернул их в дух улиц и арт-школ.
Платья и фраки соседствуют с джинсами, кроп-тренчи — с шортами, военные жакеты 19 века — с банданами и носками до колен. Микс панье и милитари, джинсов и жаккарда, тафты и грубого денима создаёт образ «уставшего денди» — фигуры на грани рассыпающегося аристократизма и юношеской, ученической дерзости. Образы, которые будто отлично подойдут студенту условного Оксфорда.
Палитра — сочетание пепельного голубого, кремового, пыльной розы с густыми синими и зелёными вставками. Всё выглядит как «собранное наугад», но построено с точностью кроя. Заправленные галстуки, портупеи на жакетах, один подворот выше другого — это симфония неформальности. Андерсон мастерски демонстрирует: мода может быть умной, исторической и вызывающей одновременно.
Hermès — когда ткань говорит тише, чем жест
Вероник Нишанян остаётся верной себе — никакой «пыли в глаза», только ремесло и концентрация. Её коллекция для Hermès — про мелочи, высокое искусство и идеальное исполнение: спокойные оттенки, хороший крой – как основные атрибуты бренда, за которые его и ценят на рынке.
Вещи лишены шума: короткие жакеты, прямые жилеты, аккуратные брюки. Коллекция без новаторских решений, но четко выверена для целевой аудитории. Весь фокус — в материи: лён, тонкий твид, сетчатая кожа, кашемир с ажуром. Даже шарфы и банданы — из шелка с бахромой или кожаной тесьмы.
Палитра: кофейный, пыльно-серый, натуральный беж, холодный сланец. Всё — тон в тон, без контраста. Даже обувь (канатные сандалии, кожаные ботинки) поддерживает эту идею: функциональность — новая роскошь. Особо отметим сумки: огромные размеры и плавная форма, а также незамысловатые но запоминающиеся принты. Потому что даже в тишине можно улыбнуться.
Общие тренды SS’26: баланс, корни и побег
Из всего разнообразия коллекций ясно одно: Парижская неделя SS’26 — это сезон переосмысленной свободы. Главный мотив — лёгкая формальность: когда костюм не душит, а обволакивает. Почти все дизайнеры искали этот баланс — между структурой и воздухом, ремеслом и отпуском.
Jacquemus и Saint Laurent работают с идеей эскапизма: один уводит в сельскую идиллию, другой — на мифический курорт в стиле 70-х. Dior и LV — в архивы, но без пафоса: они разрушают, чтобы пересобрать. Hermès говорит на своём сдержанном языке — и именно в нём слышится подлинная роскошь.
Лето 2026 — это сезон, где на первом месте не показ, а ощущение: от ткани на коже, от ветра в шёлке, от лёгкости движения. Будущее моды, кажется, говорит не громко — а точно. И это точно выглядит свежо, особенно в контексте мужской моды.
Автор материала: Проскурякова Ангелина
Популярное
Корсет-ножницы и рваный трикотаж: как видят моду студенты Universal University
Разбираем ежегодную выставку итоговых студенческих проектов, которая проходит сейчас в Москве.
Бюджет, мидл, люкс: лучший уход для тела на любой кошелек
Обозреваем известные продукты для гладкой кожи в разной ценовой категории.
С чем носить льняные брюки этим летом
Рассказываем, какие образы можно составить с самым лёгким материалом, чтобы выглядеть стильно.
Поясни за шмот: почему пацанам нельзя было носить некоторые бренды
Раньше за C.P. Company, Fred Perry или аирмаксы в гардеробе можно было и в табло, простите, получить. Но что не так было с этой одеждой?