Неделя моды в Париже: сады, леса, театральные декорации и фантазийные силуэты
Кутюрная неделя в мировой столице моды показала, какие вечерние образы мы будем видеть на звёздах в ближайший год.
Париж вновь окунулся в атмосферу сказочного эскапизма. В разгар сильнейшей мировой напряженности дизайнеры предпочли не комментировать конфликты, а прятать публику в вымышленные миры. Ключевой лейтмотив коллекций в этом сезоне – побег от суровой реальности: сюрреалистические пейзажи, мистические мотивы и намёки на декаданс.
Chanel: Психоделический лес
Первым пробудился от зимней спячки Chanel. Креативный директор Маттье Блази сделал ставку на лёгкость. Гигантские пастельные грибы и светящиеся ивы превратили подиум в волшебный лес, где каждая вещь представляет собой то ли артефакт, то ли фрагмент сновидения.
Блази вновь вывел на подиум твидовые жакеты, но в новом прочтении: с оборками, вставками из перьев и бахромой. Дефиле началось с классического костюма из шёлка нежного цвета, который так органично вписывается в тематику шоу. Даже культовые сумки «флэп» стали почти невесомыми: из‑за прозрачности они кажутся не функциональными изделиями, а арт-объектом. Особой гордостью показа стала репрезентация моделей старшего возраста – на подиуме сияли не только юные девушки, но и женщины за 40, демонстрируя как кутюр украшает любую женщину, стоит лишь позволить себе роскошь
В коллекции Блази не обошлось и без типичных «весёлых» мотивов: лёгкие тона и цветочные акценты чередовались с неожиданными вставками перьев и вышивки. Блази создал самую «воздушную» коллекцию в истории бренда, чем и покорил зрителей. Вероятно, тренд на транспарентность с нами надолго, а значит, лёгкость станет прочной основой наших с вами гардеробов.
Dior: Садовые фантазии
Новый креативный директор Dior Джонатан Андерсон представил свою дебютную коллекцию как настоящий райский сад. Модели неслись по глянцевому полу среди причудливых декораций: пышных гигантских цветов, будто вырастающих прямо из их нарядов. Кутюрные платья Андерсона были обильно украшены объёмными мотивами: перьями, кружевом и большими брошами. Обувь и клатчи превращались в арт-объекты, которые имели форму фантазийных животных и цветов. Некоторые модели держали в руках огромные стебли растений или струящиеся вниз айтемы, напоминающие свежескошенную траву. В общем, полнейшая садовая феерия.
Вектор Джонатана Андерсона чётко понятен – аристократизм с ноткой дерзости или сюрреализма. После длительного застоя времён Марии Грации Кюри, работы Андерсона получают высокие оценки критиков и приковывают внимание. Кажется, точно не зря.
Valentino: Кинематографический гламур
Коллекция Valentino под руководством Алессандро Микеле навеяла мысли о театре. На «экране» появлялись модели, напоминавшие кинодив старого Голливуда в потрясающих туалетах: от горделивого вишнёвого платья с глубоким декольте, будто сошедшего с экрана, до светло-розовых шифоновых нарядов, усыпанных пайетками, перьями и обладающих по-настоящему «женственным размахом», достойным принцессы. Сами образы проработаны безупречно, вплоть до мельчайших деталей. Микеле, безусловно, мастер сложных образов, это он продемонстрировал ещё в Gucci. Но представить в гардеробе, пусть и вечернем, коллекцию этого сезона трудновато. Может, мы ещё увидим его работы в этом году на Met Gala?
Schiaparelli: Мистика и эксцентризм
Самую экстравагантную коллекцию на неделе представил Дэниел Розберри для Скиапарелли. На подиум вышли модели в звериных, сюрреалистичных нарядах, напоминающих средневековые фрески. Но сама коллекция была вдохновлена поездкой кутюрье в Рим, а в частности Сикстинской капеллой. Айтемы должны были сохранить строгость предыдущих коллекций бренда, но при этом быть выразительными.
Isabella Blowfish — безупречно скроенный портновский ансамбль, покрытый острыми шипами и названный в честь покойной коллекционерки высокой моды Изабеллы Блоу. Еще особенно выделилась пара образов под названием Infanta Terribles: один — корсетный топ, другой — приталенный жакет с почти угрожающими хвостами скорпионов, изгибающимися вверх и наружу от поясницы.
Звериные мотивы в этом сезоне вдохновили многих кутюрье, и, кажется, у Скиапарелли вышло наиболее органично вписать в сюрреалистичную ДНК бренда.
Armani Privé: Тонкое наследие
Для Armani Privé это была первая кутюрная неделя после смерти основателя Джорджио Армани. За «штурвалом» бренда сейчас стоит его племянница Сильвана, которая проработала с дядей много лет и переняла стиль именитого родственника. Конечно, её дебютную коллекцию с трудом можно назвать свежей. В кутюрной коллекции появились узнаваемые знаки дома: мягкие платья с ручной вышивкой, женские смокинги и сине-голубые акценты. Коллекция получилась спокойной, беззубой и очень элегантной. Вряд ли образом «Амазонки» в смокинге можно удивить кого-то в наше время, но такие луки стали эталоном вечерней моды. Armani Privé напомнил о традициях скульптурного кроя, но на фоне пышных постановок других домов показался несправедливо затенённым.
Молодые таланты
Помимо звездных домов, на Неделе высокой моды засверкали и молодые дизайнеры. Российский бренд YANINA Couture (Юлия Янина) посвятил коллекцию Габриэль Шанель и свободе духа. В коллекции много кукольных мотивов в чёрно-белой гамме, отсылающей к традиционной айдентике бренда Chanel. Есть в коллекции и откровенно восточные мотивы: брюки-аладдины из тонкого шёлка, накидки-абайи и украшения, ниспадающие на лоб моделей. В общем, вышло что-то среднее между Востоком и Западом. Интересное комбо.
Китаец Robert Wun поддержал общее театральное настроение показа. Модели скользили по тускло освещенному подиуму на фоне неба, словно персонажи фантастического романа или китайского эпоса. Цветовая палитра – кобальт, алый, слоновая кость. Модельер вывел на подиум странные шляпки, анатомичные корсеты и платья в пол с причудливым объемом и неклассическими силуэтами. Очень свежо.
Наконец, арабский бренд Ashi Studio продолжил возводить кутюр в ранг искусства. Бренд успешно экспериментирует с фактурами. В коллекции присутствуют платья, напоминающие змеиную чешую, крокодиловую кожу, латекс. Многие модели обильно декорированы перьями, особенно подолы платьев, а также приправлены корсетным, практически архитектурным верхом.
Так, парижская Неделя высокой моды вновь напомнила о хрупкой связи человека с природой и подарила редкую возможность на несколько дней выйти за пределы реальности, погрузившись в фантазийные миры, сотканные воображением именитых дизайнеров. Пусть не каждый кутюрный показ стал откровением в поиске нового, сама суть haute couture остаётся неизменной: это территория ремесла, филигранной ручной работы и продуманной до мельчайших деталей авторской идеи.
Автор материала: Ангелина Проскурякова
Стили квартир — 2026: разбираемся в трендах дизайна интерьера
Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно. А именно то, что наш дом — наша крепость.
Эстетика-2026: стили, которые будут популярны в этом году
Межгалактический шик, поэткор и вампирский стиль - рассказываем, чем нас будет удивлять мода.
Фильм «Здесь был Юра»: трогательное кино с самой необычной ролью Хабенского
Рецензируем маленький инди-проект, в котором нет государственных денег, но есть душа и любовь.
На их приготовление у вас уйдет не больше 15 минут.