Мужской стиль — 2026: тренды с парижской недели моды FW26-27
Мужская неделя моды продемонстрировала, что «тихая роскошь» окончательно теряет влияние, а дизайнеры делают ставку на эмоцию и сценографию: от архитектурных экспериментов Louis Vuitton до постапокалиптического театра Rick Owens.
Мужская неделя моды осень-зима 2026/2027 стала одной из самых зрелищных и экспериментальных за последнее время. При общем влиянии экономической и геополитической нестабильности модные дома демонстрировали творческую стойкость и обновлённый взгляд на классический гардероб. По словам исполнительного президента Fédération de la Haute Couture et de la Mode Паскаля Морана, парижские показы выделили творческую гибкость дизайнеров через переосмысление портновского мастерства и изобретательную сценографию. На подиумы вышли и представители старой гвардии, и молодые таланты: от Лувра до Palais de Tokyo звучали аплодисменты в адрес Джонатана Андерсона, Фаррелла Уильямса, Рика Оуэнса и других. В фокусе внимания были не только новые коллекции, но и драматичные постановки. В общем, обо всем по порядку.
Одним из самых ярких событий стал показ Louis Vuitton под руководством Фаррелла Уильямса. Дизайнер вышел за рамки привычного шоу и поэкспериментировал с архитектурой: в центре сцены в LVMH Foundation возвышался стеклянно-деревянный павильон под названием Drophaus, окружённый японским садом. Модели сначала кружили вокруг этой конструкции, а затем вышли на подиум с новыми версиями культовых дорожных сундуков LV: они были покрыты цветочными витражами в стиле ар-нуво и светились изнутри. Удивила стилизация: на показе были представлены сочетания мужских костюмов и огромных, почти спортивных сумок. Приметной была и игра с принтами: особенно хороша клетка и монограммы, приправленные меховыми элементами. Советуем украсть эти приёмы в свой гардероб. Кроме того, Фаррел Уильямс напомнил и о том, что кожаные перчатки – не только женский аксессуар, но и выгодный акцент в мужском гардеробе.
Шоу Dior Homme стало полной противоположностью минимализму: Джонатан Андерсон, второй сезон создающий мужскую линию бренда, устроил настоящий панк-карнавал с аристократическими нотками. Модельер черпал вдохновение в работах Поля Пуаре и его легендарных вечеринках, смешивая в своей коллекции блестящие атласные жилеты в пайетках, классические удлинённые фраки и короткие жакеты с неожиданными деталями. На показе в изобилии была и гусарская эстетика в самом необычном своём проявлении: например, классические рубашки с блестящими эполетами и жакеты в милитари-стиле. Модели дефилировали в ярко‑жёлтых кислотных париках, создавая достаточно эклектичную эстетику.
Показ Rick Owens прошёл в туманной атмосфере Palais de Tokyo и напоминал театральную постановке в духе постапокалипсиса. Весьма в духе бренда. На затопленную дымом сцену вышли модели, облачённые в тяжёлую тёмную кожу и верхнюю одежду с абсолютно сумасшедшим и архитектурным верхом.
Особое внимание привлекли гигантские «надутые» ботинки и плащи-трансформеры из вощёной японской кожи. Сам Рик Оуэнс описал коллекцию Tower как «молитву о любви и надежде» в эти тревожные времена. В завершение шоу и вовсе прозвучали строчки Дэвида Боуи (We are the goon squad, and we’re coming to town…). Показ Рика Оуэнса стал пародией на милитаризм: по словам дизайнера, в «шоу-нотах» он намеренно использовал агрессивные детали как «остроумную пародию».
Коллекция Dries Van Noten, представленная креативным директором Джулианом Клауснером, отличилась ностальгическим посылом «совершеннолетия»: создав героя-подростка, который отправляется во взрослую жизнь, дизайнер собрал разнородный гардероб из «вещей детства». Длинные вязаные кардиганы с яркими узорами и полосками сочетались с шортами и рубашками, напоминая уютные свитеры, доставшиеся от деда. По мнению Клауснера, это была не романтическая драма, а торжество нового начала. Характерной деталью стали наслаивающиеся принты и пэчворк: полоски и шевроны сливались в одном предмете, создавая игривый и динамичный образ. Пальто демонстрировали вариативность кроя – некоторые зауживались на талии, другие превращались в кейпы, висящие на плечах. Завершением стали необычные аксессуары: например, классические броги с высокой подошвой, вязаные шапки и принтованные галстуки.
Главный тренд FW26-27 – отказ от «тихой роскоши» и нейтральности: на парижских подиумах воцарились яркие цвета и обильный декор. Бренды нарядно использовали кристаллы и люрекс, подчёркивая праздничность в первую очередь. Важное место заняли нейтральные элементы гардероба: дизайнеры добавляют в мужской гардероб традиционно «женские» приёмы. Так, в Dior Homme появилось много струящихся топов, атласной парчи и бархатных камзолов, а Comme des Garçons предлагает ироничные андрогинные образы с воланами и оборками.
Вновь актуальными стали экспериментальные пропорции. Например, Dries Van Noten продемонстрировал смелое сочетание килта поверх широких брюк, а также отсылку к классическим корсетам в мужском контексте. У Dior Homme мы видели «уставший» силуэт: укороченные приталенные пиджаки с удлинёнными рукавами создавали ощущение лёгкой «недоодетости». При этом многие дизайнеры отчасти возвращались к более форменному крою. Обязательный элемент сейчас – расслабленный двубортный жакет любой конфигурации в паре с широкими складчатыми брюками и замшевыми лоферами. В общем, происходит глобальное переосмысление мужского гардероба, куда возвращаются традиционные элементы, щедро приправленные новыми принтами и кроем.
Аксессуары усиливали эти тенденции деталями. На подиумах особенно заметны были объёмные шарфы и платки: от тёплых вязанных «пледов» Dries Van Noten до легких атласных платков поверх жакетов. Также появились характерные большие сумки: у Louis Vuitton демонстрировались массивные кожаные тоуты «на каждый день», а у Dries – «бочонковые» мягкие рюкзаки из кожи. Разнообразие фасонов головных уборов тоже закономерно: от кепи с застёжкой LV до чуть помятых фетровых шляп Yohji Yamamoto – что-то найдётся на любой вкус. Таким образом, акцент на аксессуарах подчеркивает идею «слоистости» образа: детали вроде большой сумки, шарфа или шляпы становятся кульминацией наряда, оживляя зачастую сдержанные образы.
Парижская мужская неделя FW26-27 продемонстрировала, что мужская мода не теряет темпа и продолжает активно переосмысливать себя, несмотря на, казалось бы, долгий застой. Драматичные шоу и эклектичные коллекции говорят о готовности дизайнеров к смелым шагам: классическое не запрещено смягчать игривыми акцентами, а традиционное — сочетать с футуристичным. В центре внимания оказались не столько строгие костюмы (хотя и они вернулись в обновленном виде), сколько деталь, фактура и эмоция – будь то парящие парики на дебютантах Dior, или прозрачный «дом будущего» LV.
Известные критики отмечали полярность FW26-27: одни коллекции вызывали споры и восторг одновременно, другие напоминали сказки (или антиутопии) на современный лад. Но общее впечатление «непредсказуемости» и «фестивальности» ни у кого не вызывает сомнений. По итогам недели можно утверждать, что мужской гардероб сезонов осень-зима обогатится яркими цветами, причудливыми формами и множеством аксессуаров, а мода вновь подтвердит свой культурный вес – в неспокойные времена дизайнеры выбирают вдохновение и креатив вместо пассивного ожидания.
Автор материала: Ангелина Проскурякова
5 стильных сумок вне времени и моды
Модели-инвестиции, которые нужны в гардеробе всегда.
Топ брендов часов, которые выглядят не хуже Cartier
Но стоят намного дешевле.
Неделя моды в Париже: сады, леса, театральные декорации и фантазийные силуэты
Кутюрная неделя в мировой столице моды показала, какие вечерние образы мы будем видеть на звёздах в ближайший год.
Стили квартир — 2026: разбираемся в трендах дизайна интерьера
Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно. А именно то, что наш дом — наша крепость.