Парижская неделя моды весна-лето — 2027 запомнилась эффектными декорациями, громкими возвращениями и коллекциями, в которых знакомые силуэты порой перевешивали новые идеи. Одни дизайнеры переосмысливали архивы, другие экспериментировали с привычной одеждой, а третьи уделили подиуму больше внимания, чем самим вещам. Разбираемся, чем закончилась неделя моды и что из увиденного действительно заслуживает внимания.
Dior: одежда становится почти невесомой
У Dior в этот раз одежда будто держится в воздухе: прозрачные жакеты Bar, полупрозрачные блузы, гофрированный шёлк, органза и многослойные плиссированные юбки почти не сохраняют привычную жёсткость силуэта. Джонатан Андерсон особенно интересно переосмыслил знаменитый жакет Bar, с которого Кристиан Диор начал историю своего дома в 1947 году. Жёсткий корсетный каркас исчез: теперь жакет стал мягким и прозрачным, его носят поверх лёгких блуз и сочетают с очень короткими юбками. Даже шерстяные пальто выглядят почти невесомыми — дизайнер сделал их из материалов, больше похожих на шифон или органзу. Андерсон также добавил несколько отсылок к своей мужской коллекции — например, сине-белые рубашки в полоску со скошенным кроем.
Saint Laurent: золотое наследие
Показ прошёл на фоне Эйфелевой башни, и почти вся коллекция была золотой: тренчи, юбки-карандаши, сафари-жакеты и коктейльные платья из самых разных тканей: от ламе до латекса. Сумок не было совсем, зато были массивные серьги. Золотой цвет здесь появился практически везде — от верхней одежды до вечерних платьев и аксессуаров. При этом Энтони Ваккарелло не стал отказываться от узнаваемого силуэта Saint Laurent: узкая талия, открытые плечи, длинные ноги и довольно откровенные вещи остались на месте.
Золото здесь было не просто красивым цветом. Ваккарелло специально обратился к наследию Ива Сен-Лорана, который любил этот оттенок и часто использовал его в своих коллекциях. В финале золотые образы сменились чёрными вечерними нарядами — ещё одна отсылка к архиву дома.
В финале Шарлотта Генсбур вышла на подиум и спела для Энтони Ваккарелло, а зал аплодировал стоя. Многие увидели в этом прощание дизайнера с домом после десяти лет работы. Слухи о его уходе ходят давно, но официально Saint Laurent ничего не объявлял. Если это и правда последний показ, то красивее закончить сложно.
Chanel: птицы, твид и новый взгляд на костюм
Матье Блази собрал гостей в огромной конструкции из стали и стекла, под потолком которой висела стая птиц в полёте. Коллекция вышла самой разносторонней в его карьере.
Он добавил облегающие силуэты, на которые не хватало прошлым сезонам, и показал костюм нового поколения из стрейчевой ткани: она выглядит как твид, а носится как спортивная одежда. Блази продолжает разбирать привычные элементы Chanel и собирать их заново. Твидовые костюмы стали легче, появились прозрачные ткани, блёстки и более открытые силуэты, появились приталенные жилеты с ярким акцентом на талии, где-то из пиджака сделали рубашку, а где-то убрали рукава. Но нового здесь мало: Chanel по-прежнему играет с костюмом, добавляя новые детали в свой костюм. Играет хорошо, но Америку не открыл.
Valentino: антибиблиотека
Алессандро Микеле устроил показ в библиотеке и просил гостей принести с собой книги. В коллекции много знакомого: длина до колена, бисер, блёстки и вышивка, броши, топы и корсеты без рукавов и бретелей, привычный для Valentino розовый и бахрома с мехом на рукавах. Среди новинок баска и накидки, похожие на халаты. Микеле снова собрал вещи, которые обычно сложно представить вместе: фуксию из атласа, джинсы с двойными складками, кружевные велосипедные шорты. На фоне брендов, которые возвращают узкий силуэт, Valentino выбрал свободный и немного небрежный.
Miu Miu: спорт, но с акцентом
Миуччи Прада показала коллекцию во Дворце Иена. Главная деталь: перекрёстная шнуровка на брюках, юбках и платьях, взятая с кроссовок New Balance. Юбки до колена стали А-образными и со складками, как школьные, но длиннее. И куда же Miu Miu без микрошорт, но на удивление в этот раз их шорты были далеко не самыми короткими. Много кожи даже летом: юбки, жилеты, рубашки. Спортивные штаны носят с пиджаками, туниками и топами из одной ленточки. Получается знакомая для Miu Miu смесь повседневной одежды, спорта и нарядных деталей.
Balenciaga: кутюр, который можно носить каждый день
Бренд всегда был известен своими необычными фасонами, которые не всегда удается сочетать с повседневным гардеробом. Но в это раз Пьерпаоло Пиччоли взял приёмы ателье и применил их к самым простым вещам: футболкам, джинсам и кожаным курткам. Balenciaga снова попыталась соединить кутюрное наследие дома с обычной одеждой. Рубашка стала главным объектом экспериментов. Пиччоли превратил её в платье-пальто и платье-баллон, добавлял баску, широкие воротники и яркие цвета.
Появились и синие джинсы со скроенными по косой штанинами, похожего раньше не было ни у Кристобаля Баленсиаги, ни у Демны. В коллекции были и более нарядные вещи: многослойные платья, узкие чёрные фраки с атласными кушаками и крупные коралловые украшения. Но даже они были частью основной идеи коллекции.
Schiaparelli: тихая дерзость в подвале Лувра
Одна из самых красивых локаций недели: подвал Карусели Лувра, где показ устроили в духе бара со столиками и шампанским. Дэниел Роузберри назвал коллекцию Prêt-à-Porter («Очищение») и разобрал вечерние платья дома на отдельные вещи, из которых можно собирать образы самой. Появились восемь версий фирменного жакета, один из них с вышивкой овощами, которую Эльза Скиапарелли придумала в военные годы. Рюши вдохновлены занавесками из ателье на Вандомской площади, а «платья мести» стали вариациями на тему маленького чёрного платья. При этом коллекция выглядит спокойнее привычного Schiaparelli. Здесь меньше вещей, которые существуют только ради эффекта, и больше тех, которые можно представить в обычном гардеробе.
Vivienne Westwood: яркий хаос
Андреас Кронталер показал коллекцию All About Movement во Дворце женщин – здании, которое отмечало своё столетие. Яркий хлопок он купил на рынке в Барбесе и сшил из него объёмные ночные рубашки. В коллекции смешались асимметричные драпировки, корсетные силуэты, пышные рукава и юбки с отсылками к эпохе Возрождения. Рядом появились трикотаж, лёгкий тюль, атласные юбки, цветы на цветах, свободные мужские рубашки и привычные панк-коды дома.
Отдельная история — идея задней стороны одежды. Дизайнер обратился к Cheat Jacket конца XVII века, где дорогую декоративную ткань использовали только спереди, а спину шили из более простого материала. Кронталер переосмыслил этот приём и сделал заднюю часть вещи такой же важной, как переднюю.
Интересные вещи по отдельности здесь точно есть. Но в целом коллекция показалась слишком пёстрой: панк, исторические костюмы, пляжные вещи, яркие ткани и огромные силуэты постоянно спорят друг с другом. Vivienne Westwood всегда была про смелость и театральность, но иногда кажется, что дизайнер просто смешал всё и сразу.
Louis Vuitton: будущее настало
Неделю закрывал Louis Vuitton показом во дворе Лувра. Николя Гескьер, которого обычно легко узнать по сложным конструкциям и большим силуэтам, в этот раз сделал ставку на лёгкость. Накидки и кардиганы похожи на халаты, длина до колена, броши, материалы как будто из фольги и объёмные очки. Брюки с баской выглядят почти как юбка. Жакеты без воротников сочетались с прямыми брюками, летние платья были сшиты из нескольких слоёв шифона, а клетчатые костюмы выглядели почти невесомыми.
Были и более вечерние вещи: удлинённые топы с вышивкой и шлейфами, которые носили со струящимися брюками. Над подиумом парили футуристические летающие машины с подсветкой и фирменным шахматным узором дома, напоминая футуристичное будущее, но одежда оказалась совсем не про это.
Париж снова становится разнообразнее
Если смотреть не на отдельные коллекции, а на календарь недели, то видно, что Париж в этом сезоне стал заметно разнообразнее. Вернулись дома, которые пропустили прошлый сезон: Maison Margiela, Sacai и Christopher Esber. Вместе с ними после показа осенней коллекции в Риме в Париж снова приехал Valentino, а нью-йоркский Telfar впервые за много лет показал здесь полноценное шоу. На фоне привычных имён такие возвращения выглядят как свежий воздух: неделя перестала напоминать список одних и тех же брендов.
К ним добавились и новые лица. Дрю Генри показал первую коллекцию для Courrèges, а Кай Нессельрат дебютировал в Carven. Судить о том, куда пойдут эти дома, пока рано, но интерес к ним понятен: оба бренда явно хотят начать новую главу в Париже. Самым неожиданным и громким моментом недели стал показ Matières Fécales. Дизайнеры вышли на площадь Республики, место, где часто проходят протесты, и показали коллекцию «99 процентов»: 99 образов на 99 моделях. Это продолжение прошлогодней истории про богатейший один процент, только теперь разговор шёл об остальном населении.
Бренды всерьёз соревновались, у кого интереснее площадка. Стеклянные залы со стаей птиц, подвал Лувра, площадь с видом на Эйфелеву башню. Одежда при этом часто отходила на второй план. Зато если присмотреться, в коллекциях разных домов повторялись одни и те же детали: длина до колена, накидки и кардиганы, похожие на халаты, броши и баска.